- Подробности
-
Категория: Альтернативные варианты отопления загородного дома
Кроме печного отопления все большей популярностью стало пользоваться водяное отопление в дачных домах (рис. 11.15).
Рис. 11.15. Система водяного отопления в доме: 1 — расширительный бак; 2 — автоматический блок управления; 3 — вихревой
теплогенератор; 4 — циркуляционный насос; 5 — бак-термос
Оборудование такого отопления занимает немного места в доме, оно надежно и долговечно. Принцип работы заключается в том, что в котле нагревается вода, которая потом распределяется к комнатным радиаторам по трубам, а затем возвращается обратно. Ход воды происходит благодаря работе циркуляционного насоса. По замкнутой цепочке системы водяного отопления постоянно циркулирует антифриз или вода. Основу отопления составляет стальной или чугунный котел, отапливаемый твердым, жидким топливом или природным газом либо централизованным электричеством.
Кроме основных компонентов в систему также входят приспособления для регулирования работы: расширительный бачок (куда уходят лишняя вода и антифриз, что случается про нагревании), терморегуляторы, циркуляционный насос, манометр, запорный и автоматический воздухоотводчики, а также предохранительные клапаны. Мощность котла напрямую зависит от площади отапливаемого дома (табл. 11.1).
Таблица 11.1. Зависимость мощности котла от площади дома
Для дома практически любой площади, начиная с 30 м 2, подойдет вариант отопления электрическим котлом мощностью от 3 до 105 кВт. Здесь только останется выяснить: будет ли хватать выделенной мощности электроэнергии и не возникнет ли перебоев с ее подачей.
АНТИФРИЗ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Если вы живете в доме круглый год, то в качестве теплоносителя можно использовать воду, предварительно очищенную от солей жесткости, чтобы в трубах и радиаторах не образовывалась накипь. Для этого используют фильтр для очистки от жесткости. Если вы не живете в доме кругло годично, придется сливать воду из системы, что чревато коррозией металла внутри радиаторов. Освобождая трубы от воды, вы наполняете их воздухом, который создает благоприятную атмосферу для коррозии. Что если вы решите нагрянуть на дачу в новогодние праздники? Чем будете отапливаться, если воду из батарей спустили? В случае, когда вы бываете на даче зимой хотя бы несколько раз в месяц, лучше использовать в качестве теплоносителя антифриз. Это жидкость, которая имеет низкую температуру замерзания (рис. 11.16).
Рис. 11.16. Антифриз для системы отопления
Несомненное преимущество данного вещества заключается в том, что система отопления с ним всегда готова к использованию и дачный дом можно посещать время от времени. Кроме того, в составе антифриза есть вещества, защищающие трубы от коррозии. К сожалению, антифриз имеет ряд недостатков. Его теплоемкость на 15–20 % ниже по сравнению с водой, а вязкость, наоборот, в 2–3 раза выше, данная жидкость расширяется в объеме на 40–60 % больше. Кроме этого антифриз имеет и ряд других отличий от воды, поэтому перед его использованием в системе отопления проводят соответствующие изменения: увеличивают радиаторы на 30–50 %, объем расширительного бачка — на 40–60 % и устанавливают более мощные циркуляционный насос и котел. Простая замена антифриза на воду в системе отопления не годится. Стоит также добавить, что не все котлы работают на антифризе, данный вопрос необходимо уточнить в магазине у консультанта. Кроме того, если вы переводите систему отопления на антифриз, нельзя использовать стальные оцинкованные трубы. Цинк вступает в реакцию с антифризом. В выборе «за» и «против» антифриз побеждает в том случае, если вы планируете приезжать на дачу зимой и сразу включать батареи. Сегодня на рынке выпускается великое множество антифризов, в основе которых лежат водные растворы солей, спиртов, моно- и диэтиленгликоля, пропиленгликоля. Большей популярностью пользуются антифризы на основе этиленгликоля: «Прайд-40», «Прайд-К», «Прайд Элит-К» («ПРАЙД», Москва), «Хот Блад-30 М», «Хот Блад-65 М» («ТЭКС», Москва), «Нордъ-К», «Нордъ-65» («ХИМАВТО», Москва), «Теплый дом» («ГЕЛИС-ИНТ», Москва) и др. Антифризы имеют температуру замерзания от –10 до –60 °C. Из импортных теплоносителей большим спросом пользуются немецкие Antifrogen N и Inibahen, шведский Skandi. Антифриз емкостью 10 л стоит примерно 600 руб. При работе с антифризом следуйте простым правилам, которые помогут сохранить систему отопления без поломок надолго. Не заливайте антифриз в оцинкованные трубы, заменяйте жидкость по мере старения (срок годности указывается производителем и составляет 4–5 лет), не используйте автомобильный тосол, для монтажа системы отопления пользуйтесь герметиками, не стесняйтесь консультироваться со специалистами в магазине при выборе котла, работающего на антифризе. Не разводите антифриз водой более чем на 50 %, это значительно ухудшит его свойства. Для разбавления используйте воду жесткостью до 7 единиц. Перед запуском антифриза испытайте систему водой.
ЭЛЕКТРОКОТЕЛ
К сожалению, большинство дачных кооперативов не благоустроены газопроводом. В лучшем случае приходится радоваться централизованному электричеству и воде. В этой ситуации отопление и нагревание воды следует продумывать с помощью водяной системы с применением электрокотла. Такая система отопления содержит электронагреватель в виде прямоточного котла, представляющего собой цилиндрическую трубу с нагревательным элементом внутри. Теплоносителем в данном случае выступает вода или незамерзающая жидкость, способ нагрева которых может быть различным. В некоторых системах встроен ТЭН, имеющий внутренний проводник и обладающий большим сопротивлением, — так называемый кипятильник, который нагревает проточную воду. Система начинает работу сразу после того, как ее включили. В случае утечки теплоносителя возникает угроза перегорания ТЭНа. Систему отопления электрокотлом можно использовать совместно с газовой или твердотопливной, включая их днем, а электрокотел — ночью. Ведь в темное время суток тариф на электричество ниже, надо только не забыть установить двух тарифный счетчик. Такие котлы выпускаются фирмой «Галан» под названиями «Очаг-Турбо», «Гейзер-Турбо» и «Вулкан-Турбо». ТЭНовый котел с малой мощностью в 3 кВт стоит примерно 7 тыс. руб. Существует еще один вид котлов, работающих от электричества, — электродный. Вода в таком котле нагревается за счет того, что ионы движутся между электродами. Основу работы этой системы составляют лезвия, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга и погруженные в воду, к ним подведено напряжение. Электродный котел работает по принципу ионизации теплоносителя. Происходит процесс расщепления молекул на положительно и отрицательно заряженные ионы, которые стремятся к положительным и отрицательным электродам. Во время этого процесса выделяется тепловая энергия, которая передается теплоносителю. Таким образом происходит нагрев воды. В отличие от предыдущего типа электродный котел нагревается постепенно. Расход электроэнергии также будет зависеть от потребляемых объемов, заданной температуры и общего объема отопительной системы. Электродные котлы выпускаются отечественными производителями. Наиболее популярная модель — «Галан», стоимость в районе 20 тыс. руб. Котел имеет цилиндрическую форму, сам настраивается на необходимую потребляемую мощность и может отключаться, если температура становится выше заданной для батарей или воздуха в комнате. В случае короткого замыкания, утечки жидкости или перегрева котел отключается самостоятельно. Котел «Галан» (рис. 11.17)
Рис. 11.17. Электрический котел «Галан»
выпускается мощностью от 2 до 25 кВт и способен отапливать дом, хозяйственные пристройки и прочие помещения. В зависимости от мощности такой котел способен поставлять горячую воду для 4–40 радиаторов в доме. «Галан» оснащен автоматическим терморегулятором и электротехническим пультом-регулятором. С их помощью регулируются температура воздуха в помещении и потребляемая мощность. Мощность котла всегда выбирается с запасом, в учет берется также мощность электросети. Если вам достаточно для отопления дома 3 кВт, выбирайте котел на 4–5 кВт. Главное, чтобы хватило выделенной мощности. Система отопления помимо нагревательного котла состоит еще из одной части. Это отопительная сеть, где происходит процесс естественной циркуляции теплоносителя, который поднимается по трубам вверх и наполняет батареи. Остывший теплоноситель опускается по другому трубопроводу вниз в котел, где подогревается (рис. 11.18).
Рис. 11.18. Схема подключения электрокотла: 1 — котел «Галан»; 2 — радиатор отопления с запорным вентилем; 3 — датчик-реле
температуры; 4 — расширительный бак; 5 — сливной вентиль; 6 — запорный вентиль; 7 — фильтр с циркуляционным насосом
Из импортных аналогов электрокотла «Галан» можно выделить немецкие Bosch, Eleko и Protherm, польские Kospel, а также чешские Dakon. Может показаться, что отапливать дом электричеством — дело накладное. Однако у электроотопления есть свои преимущества. Как правило, такая система полностью автоматизирована и снабжена дистанционным управлением. Для оборудования электрокотельной не нужны дымоход и отдельное помещение, что является определенной выгодой при монтаже по сравнению с котельной на газу. Термостатические клапаны регулируют нагрев батарей и экономят расход электроэнергии.
ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ
Вариантом недорогого отопления в доме при отсутствии газоснабжения может стать использование дизельного котла (рис. 11.19).
Рис. 11.19. Дизельный котел
Для его бесперебойной работы необходимо наличие электричества. Дизельные котлы, как правило, работают на солярке — недорогом и доступном топливе. Хранить его нужно в специальных топливных баках, которые покупают вместе с котлами. Необходимо постоянно следить, чтобы топливо в баках не заканчивалось, и своевременно их пополнять. Теплообменник дизельного котла может быть изготовлен либо из чугуна, либо из стали. На его выбор стоит обратить внимание. Котлы с чугунным теплообменником долговечны и прочны, они прослужат вам более 50 лет. Недостаток — чувствительность к перепадам температур и гидравлическим ударам, это разрушает котел, и срок его службы уменьшается. Дизельные котлы из стали менее прочные, срок службы составляет 15 лет. Они не имеют недостатков чугунного котла, но также не идеальны. К сожалению, стальные котлы чувствительны к конденсату, который образуется на их стенках. Конденсат способен вывести из строя стальной котел, вызвав в его работе неполадки. Однако стальной котел весит во много раз меньше, нежели чугунный. Дизельный котел оснащен такой деталью, как вентиляторные горелки. Они распыляют солярку в камеру горения. Происходит смешение топлива с воздухом, благодаря чему обеспечивается процесс горения. Воздушный поток регулируется автоматически, чтобы не произошло затухание. Горелки производят нескольких типов: одно-, двух- и трехступенчатые. Последние два способны снизить расход топлива, увеличивая ресурс котла и регулируя тепловой режим. Дизельный котел имеет сменные горелки и способен работать как на дизельном топливе, так и на газе. Такие котлы по праву называются универсальными. Дизельный котел, приобретенный только для отопления дома, называется одноконтурным (рис. 11.20).
Рис. 11.20. Система отопления с одноконтурным котлом:
1 — котел; 2 — система управления; 3 — радиаторы отопления
Если же он является еще и источником получения горячего водоснабжения, то это двухконтурный котел (рис. 11.21).
Рис. 11.21. Система отопления и горячего водоснабжения с двухконтурным котлом: 1 — ванна с душем; 2 — умывальник;
3 — кухонная мойка; 4 — расширительный бачок; 5 — котел; 6 — кран для спуска воды из системы; 7 — водопровод холодной
воды; 8 — кран для отключения системы отопления; 9 — радиатор
Такой котел пользуется большим спросом у потребителей по сравнению с первым видом. Большое преимущество дизельного котла заключается в том, что он способен отапливать большое помещение — площадью до 1000 м 2 (мощность прибора составляет от 15 до 700 кВт), поэтому он подходит для отопления большого загородного дома в отсутствие газификации местности. Дизельный котел мощностью до 25 кВт стоит от 40 тыс. руб. Цена может возрастать до нескольких сот тысяч рублей в зависимости от мощности. Стоимость отопления на дизельном топливе можно рассчитать следующим образом. 1 л солярки стоит примерно 20 руб. Для 1 кВт/ч тепловой энергии требуется 0,17 л топлива, поэтому единица тепла обходится в 3 руб. 40 коп. Исходя из того, что 1 кВт тепловой энергии хватает на 10 м 2, а ваш дом, к примеру, по площади 100 м 2, требуется 10 кВт/ч. Произведем простой подсчет: 10 кВт х 24 ч х30 дней = 7200 кВт/ч. Если предположить, что время работы котла в два раза меньше или он будет работать лишь на половину своей предельной мощности, получится 3600 кВт/ч в месяц, а это без малого 12 240 руб. Аналогичный расчет можно самостоятельно произвести и для других видов котлов.
КОТЕЛ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Особенность данного котла в том, что топливом для него являются дрова, каменный или бурый уголь, кокс, а также торфяные брикеты. Выпускаются универсальные котлы, способные работать на всех выше указанных видах топлива либо избирательно на каком-то одном из них. Преимущества использования котла на твердом топливе очевидны: он позволяет создать автономную систему отопления. Кроме того, данная система доступна в использовании в районах, где имеются проблемы с электро- и газоснабжением. Последним доводом «за» может стать невысокая стоимость используемого топлива. Недостаток работы котла на твердом топливе — система не может стать автоматизированной и периодически придется загружать топливо. Правда, сейчас созданы модели, которые могут автоматически поддерживать одинаковую температуру воды или антифриза. Отслеживание температуры производится специальным датчиком, установленным на котле. Датчик соединяется с заслонкой, в случае повышения температуры выше указанной эта заслонка закрывается, замедляя процесс горения. При понижении температуры заслонка приоткрывается. При монтаже твердотопливного котла придется соорудить дымоход, сечение и высота которого зависят от конкретной модели. Внимательно читайте инструкцию по установке. В случае применения неправильных параметров дым не будет удаляться полностью. Помещение будет задымлено. Данные котлы разделяются по материалу изготовления на чугунные и стальные. Чугунные медленнее нагреваются, но способны дольше удерживать тепло по сравнению со стальными. Гарантийный срок службы таких котлов — 10–20 лет. Дровяные котлы выпускаются мощностью до 100 кВт. Стальной твердотопливный котел мощностью 12–15 кВт можно приобрести за 25 тыс. руб.
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
Если в вашем садовом обществе проходит газовый трубопровод, вам очень повезло. Вопрос отопления будет решаться намного проще и дешевле, да и пищу готовить на газовой плите в разы выгоднее. Можно оборудовать систему газового отопления и установить ее прямо в обогреваемом помещении. В состав отопительного оборудования данной системы входят котел, радиаторы, газопровод, подводящий газ, запорная арматура и приборы автоматики, обеспечивающие безопасность. Газовое отопление весьма экономично (рис. 11.22).
Рис. 11.22. Газовые котлы довольно распространены из-за доступности и дешевизны топлива
Современные газовые котлы, оборудованные автоматикой, позволяют не следить за процессом. Если пламя погаснет, то система вновь разожжет горелку. Газовый котел обладает высоким КПД, принимая во внимания низкую стоимость топлива. Он способен обогреть помещения большой площади. При установке газового отопления могут возникнуть определенные сложности, о которых бы хотелось вас предупредить. Во-первых, установку оборудования придется согласовать с Газтехнадзором. Для этого нужно предоставить целый пакет документов, состоящий из проекта котельной, договоров с организацией по монтажу и обслуживанию, приложить лицензию проектной и монтажной фирмы, а также заключить трехсторонний договор об установлении отношений по ответственности за оборудование и разграничение полномочий. Для обустройства газовой котельной выбирайте хорошо проветриваемое помещение, оборудуйте дымоход, куда будут выходить отработанные газы. Обратите внимание на то, что горелки могут коптить. Основная причина — понижение давления в системе. Газовый котел рекомендуется использовать для больших домов площадью более 10 м 2. Отопление дома меньшей площади становится экономически невыгодным и экологически небезопасным. Лучше использовать котлы, пригодные для работы в российских условиях, где давление газа нестабильно, дорогие импортные могут выйти из строя от частых перепадов давления. Газовые котлы выпускаются мощностью от 10 кВт и стоят от 30 тыс. руб. и выше. Рассмотрим оборудование котельной для системы на твердом топливе. Очень часто систему водяного отопления оборудуют в отдельном небольшом помещении, которое называют котельной (рис. 11.23).
Рис. 11.23. Котельная
Высота потолков в котельной должна составлять не менее 2 м и быть объемом не менее 7,5 м 3. Помещение оборудуют дымоходом, вентиляционным каналом или форточкой, а также электрическим освещением. Котел располагают на расстоянии 0,5 м от стены. Дымоход делают высотой не менее 5 м от места подсоединения котла до верха дымовой трубы, площадь поперечного сечения должна быть не менее 190 см 2. Если есть такая необходимость, можно сместить дымоход на расстояние 1 м под углом до 30° к вертикали. Стенки отвода должны быть гладкими и иметь одинаковое сечение по всей длине. Котел подключат к дымоходу при помощи соединительного патрубка, изготавливаемого из кровельной стали, толщина которой не менее 1 мм. Для уплотнения места соединения используется глиняный раствор. Соединительный патрубок плотно насаживается одним концом на выпуск дымохода котла, а другой конец вставляется в отверстие кирпичного канала на толщину стенки дымохода (не менее 13 см). Дымовой канал выкладывается из хорошо обожженного красного кирпича на глиняный раствор толщиной 3–5 мм, потом швы тщательно затираются. С чердака газоход может быть изготовлен из насадной асбестоцементной или керамической трубы. В таком случае делается утепление из минеральной ваты или пено газобетона в жестком кожухе. Для кладки газохода ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, шлакобетон или другие крупнопористые материалы. В основании дымовых каналов сооружают карманы, глубина которых 25 см, а также отверстия для чистки золы, оборудованные дверками. Чтобы лучше узнать, во сколько вам обойдется та или иная система отопления с учетом расхода топлива, предлагаем ознакомиться со следующей таблицей (табл. 11.2).
Таблица 11.2. Использование различных видов отопительных котлов
Из табличных данных видно, что газовый котел был и остается во все времена самым экономичным. Сложность установки заключается только в монтаже дымохода. Если газ на участке отсутствует, то вторым по экономичности выступает твердотопливный котел. Делайте выводы и решайте, каким котлом лучше оборудовать систему отопления в вашем доме. Для примера далее приведена еще одна таблица, в которой указаны наиболее оптимальные варианты котлов в зависимости от типа дома (табл. 11.3).
Таблица 11.3. Выбор системы отопления
Конечно, это всего лишь примерный подбор оборудования для котельной в доме. Окончательное решение остается за вами, тем более что каждый день на рынке появляются новые высокотехнологичные и экономичные модели. Теперь рассмотрим систему водяного отопления с естественной циркуляцией воды. Основной принцип действия системы отопления с естественной циркуляцией воды (рис. 11.24)
Рис. 11.24. Бойлер — сердце системы отопления с естественной циркуляцией воды
заключается в следующем. Вода движется от отопительного котла к радиаторам и обратно под действием гидростатического напора, который образуется за счет разницы в плотности охлажденной и нагретой жидкости. Процесс происходит следующим образом. Нагретая в котле вода становится легче, благодаря чему поднимается по главному стояку вверх. От него по разводящим подающим стоякам жидкость попадает в отопительные приборы. В то время пока вода движется по трубам, она постепенно остывает и становится тяжелее. После отопительных приборов охлажденная жидкость начинает движение назад по обратным стоякам и общей обратной магистрали. Теплоноситель снова возвращается в отопительный котел, где вытесняется нагретая вода. Поскольку вода охлаждается постоянно, процесс естественной циркуляции происходит непрерывно. В системе из-за разницы температур горячей и охлажденной воды образуется так называемое циркуляционное давление. Предельно допустимое значение горячей воды в системе — +95 °C, а охлажденной — +70 °C. Чтобы не допустить чрезмерного охлаждения воды и уменьшения давления, главный стояк закрывают теплоизоляцией. Еще один показатель, который влияет на давление, — это высота расположения нагревательного прибора над котлом. Чем выше находится прибор, тем большее циркуляционное давление для него необходимо. По этой причине отопительные приборы, которые расположены на одном уровне с отопительным котлом, будут слабо нагреваться. Оптимальное расстояние между отопительными приборами нижнего этажа и центром котла должно составлять 3 м. Отопительные системы с естественной циркуляцией теплоносителя бывают с верхней (рис. 11.25)
Рис. 11.25. Система водяного отопления с естественной
циркуляцией (верхняя разводка): 1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки;
5 — обратные стояки; 6 — обратная линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия
и нижней разводкой (рис. 11.26).
Рис. 11.26. Система водяного отопления с естественной
циркуляцией (нижняя разводка): 1 — котел; 2 — воздушная линия; 3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки;
5 — обратные стояки; 6 — обратная линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия
Принцип действия обеих систем аналогичен. Разное в них — только расположение подающей магистрали. К сожалению, система с естественной циркуляцией несовершенна и имеет недостатки. Для ее оборудования используются трубы увеличенного диаметра, что обуславливает большой расход материалов и высокую стоимость установки. Такая система требует большого расхода топлива. Чтобы включить ее, потребуется достаточное количество времени. В неотапливаемых помещениях система может замерзнуть, к тому же проложенные трубы большого диаметра выглядят не эстетично. Вот почему свое применение находят отопительные системы с принудительной циркуляцией теплоносителя (рис. 11.27).
а
б
Рис. 11.27. Водяное отопление с принудительной циркуляцией:
а — нижняя разводка: 1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — расширительный бак; 4 — сигнальная линия;
5 — подающая линия; 6 — воздухосборник; 7 — подающие стояки; 8 — обратные стояки; 9 — обратная линия;
10 — насос; 11 — расширительная труба; б — верхняя разводка: 1 — котел; 2 — подающая линия;
3 — обратная линия; 4 — подающие стояки; 5 — обратные стояки; 6 — воздушная линия; 7 — воздухосборник;
8 — расширительный бак; 9 — насос; 10 — расширительная труба
Бесперебойное движение теплоносителя обеспечивается благодаря использованию циркуляционного насоса, который подключается к обратной магистрали. Такие отопительные системы особенно распространены в многоэтажных коттеджах, поскольку наличие насоса позволяет применить разнообразные системы монтажа отопления. Помните, что для бесперебойной работы системы отопления с принудительной подачей теплоносителя необходима постоянная подача электричества, поскольку от него работает насос. Такая система имеет ряд преимуществ, которые заключаются в большой теплоотдаче, малых потерях теплоносителя на испарение и возможности использования труб небольшого диаметра. Кроме того, она позволяет регулировать температуру воздуха в комнатах, а также мощность работы всей системы. Это сокращает расходы на материалы и монтаж. Из этих преимуществ можно сделать вывод, что отопительная система с принудительной циркуляцией теплоносителя намного удобнее в эксплуатации предыдущей. Далее рассмотрим монтаж водяного отопления. После выбора генератора тепла приступают к обустройству системы отопления в доме (рис. 11.28).
Рис. 11.28. Самостоятельный монтаж системы отопления
Для этого подающий трубопровод ведут под потолком или по периметру помещения, а обратный прокладывают в подпольном канале в подвале. Если трубопровод проходит на чердаке по напольным каналам, то его необходимо изолировать (рис. 11.29).
Рис. 11.29: а — теплоизоляция труб: 1 — металлическая сетка;
2 — асбестоцементная штукатурка; 3 — минеральная вата; б — использование асбестоцементной скорлупы: 1 — труба;
2 — антикоррозийный лак; 3 — асбестоцементная скорлупа; 4 — металлический бандаж
Наибольшей популярностью среди теплоизоляционных материалов пользуется минеральная вата. Прежде чем накладывать теплоизоляционный слой, трубопровод очищают металлической щеткой, затем покрывают антикоррозийным лаком, после чего обертывают слоем минеральной ваты. Когда теплоизоляционный слой наложен, поверхность обтягивают металлической сеткой, которая оштукатуривается асбестоцементным раствором (для защиты изоляции) толщиной 1 см при диаметре труб до 30 см и 15 мм — при диаметре более 30 см. Толщина изолирующего слоя определяется проектором. В зависимости от толщины изоляции трубы можно обертывать минеральной ватой в один, два или три слоя. Вместо асбестоцементной штукатурки выпускаются асбестоцементные скорлупы, диаметр которых достигает 80 см. Их надо устанавливать на прямых участках трубопроводов. Для крепления скорлуп используются металлические хомуты. Закрепляют материал бандажами из ленты, которая бывает стальной оцинкованной или покрытой специальным антикоррозийным составом. Оборудование стояков делают ближе к углу комнаты. Сами радиаторы, как правило, располагают под окном. Таким образом прибор защищает помещение от холодного воздуха, который проходит через него. Существует несколько видов отопления:
- естественной и принудительной циркуляции;
- с верхней и нижней распределительной разводкой;
- одно- и двухтрубное.
Для небольшого дачного дома лучше всего подходит система водяного отопления с естественной циркуляцией. Такой способ действует по принципу разницы удельного веса горячей и холодной воды. Более тяжелая холодная вода выталкивает горячую из котла, направляя ее по трубам. Рассмотрим двухтрубную систему водяного отопления для дачного дома (рис. 11.30)
Рис. 11.30. Схема двухтрубной системы отопления: 1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — расширительный бачок; 4 — разводящая
линия горячей воды; 5 — нагревательные приборы; 6 — кран двойной регулировки; 7 — обратная линия; 8 — вентиль с патрубком
для спуска воды из системы; 9 — подпитка системы из водопровода или от ручного насоса; 10 — переливная линия (стрелками показан уклон труб)
с прокладкой разводки под потолком, а обратного трубопровода — под нагревательными приборами. Вода поступает в подающую трубу, из нее проходит сквозь нагревательный прибор и дальше следует в отводящую. Для лучшего циркуляционного давления рекомендуется располагать котел ниже уровня нагревательных приборов — в подвале. Если такой вариант оказывается невозможным, циркуляцию воды увеличивают за счет ее охлаждения в трубах, которые расположены выше котла. Для этого отопительные трубы проводят в отапливаемых комнатах открыто. Изоляции подвергается только главный стояк, который проходит от котла (рис. 11.31).
Рис. 11.31. Изоляция главного стояка: 1 — теплоизоляция главного стояка
Установка котла производится в доме, в хозяйственном помещении недалеко от входа и близко от жилых помещений. Тогда удобнее будет вести трубопровод, а также убирать продукты горения — золу и шлак. Подводящий и отводящий трубопроводы должны быть с уклоном для лучшего прохождения воды. При планировании и прокладке отопительного трубопровода необходимо продумать вопрос обхода дверей заранее, чтобы потом избежать возникших сложностей. В системе отопления используют такой элемент, как расширительный бачок. Этот сосуд выбирают емкостью 40–50 л. Его применение необходимо в связи с тем, что, нагреваясь, вода увеличивается в объеме и образует излишнее давление в оборудованной системе отопления. Расширительный бачок устанавливают либо на чердаке, либо в отапливаемом помещении. В первом случае его утепляют специальным чулком с тонковолокнистой изоляцией, чтобы зимой вода не замерзла. Бачок можно не изолировать, а установить в утепленный бокс. Расширительный бачок подключается к системе отопления с помощью запорной арматуры, которая защищает от случайного отключения бака от системы. К бачку подводят воду от водопровода, но можно заливать жидкость и вручную. Чтобы вода не переливалась через край, в бачок врезают переливную трубу, которая отводит лишнюю жидкость в канализацию (рис. 11.32).
Рис. 11.32. Схема монтажа для зимнего отопления: 1 — расширительный бачок; 2 — подающий трубопровод; 3 — переливная
труба; 4 — вентиль водонагревателя; 5 — трубопровод горячей воды; 6 — ванная; 7 — радиаторы; 8 — раковина;
9 — водонагреватель; 10 — котел; 11 — главный стояк; 12 — вентиль для подпитки системы; 13 — спускной вентиль;
14 — вентили; 15 — обратный трубопровод; 16 — водопровод
Для отопления дома может использоваться горизонтальная система водяного отопления. В данной схеме расширительный бачок располагается непосредственно над котлом (рис. 11.33).
Рис. 11.33. Схема горизонтальной системы водяного отопления: 1 — расширительный бачок; 2 — нагревательные приборы;
3 — запорная арматура; 4 — обводка дверей; 5 — спуск воды из системы; 6 — котел (стрелкой показано направление движения воды)
Горизонтальную систему отопления эффективно применять при большом остеклении помещения по всему периметру. Вода поступает из котла в отопительный трубопровод, который расположен на той же высоте, что и первый нагревательный прибор. Жидкость проходит по всем приборам и следует обратно в котел. Чтобы увеличить циркуляционное давление, нагревательные приборы располагают повыше, при двухтрубной системе отопления устанавливается запорная арматура. Если у вас двухэтажный дом, обустройство его двухтрубной системой водяного отопления не имеет смысла, поскольку регулирование подачи тепла усложнится. На втором этаже всегда теплее, чем на первом, потому что там циркуляционное давление больше. Целесообразнее использовать однотрубную систему отопления, которая обеспечивает одинаковое циркуляционное давление в нагревательных приборах на первом и втором этажах. Помимо этого данная система потребует меньшего расхода труб и трудозатрат на их монтаж. Далее рассмотрим выбор радиатора. Если вы выбрали котел для отопления и освоили приемлемую систему отопления, осталась небольшая часть работы по подбору отопительных приборов — радиаторов. Еще 10 лет назад выбор ограничивался чугунными радиаторами, но в настоящее время ассортимент намного расширился. Теперь покупателю есть из чего выбирать, поэтому без полезных советов и рекомендаций здесь не обойтись. При выборе радиаторов ни в коем случае нельзя исходить только из внешнего вида. Главный критерий выбора — насколько прибор адаптирован к конкретным условиям применения. Поскольку основная используемая система однотрубная, то радиаторы должны быть для нее прочными и имеющими малое гидравлическое сопротивление. Важный фактор — постоянное заполнение радиаторов водой. Как известно, процесс коррозии в трубах, заполненных воздухом, идет быстрее. При выборе радиаторов для дома стоит обратить внимание на теплопроводность материала, из которого они изготовлены. Коэффициент теплопроводности показывает интенсивность передачи тепла через материал. Значит, чем выше показатель, тем меньших размеров могут быть отопительные приборы и тем меньше места под окном они будут занимать. Еще один момент, о котором не стоит забывать, — это плавный запуск системы с постепенным наращиванием давления (достигается включением циркуляционных насосов при помощи преобразовательной частоты). Невыполнение данного требования приводит к гидравлическим ударам, от которых радиатор способен выйти из строя. Принцип обогрева помещения — конвекция и излучение. Теплый нагретый воздух поднимается вверх, где смешивается с холодным. Помимо этого нагретый радиатор способен излучать теплоту в пространство помещения. Традиционным местом для радиаторов считается их расположение под окном, поскольку оттуда поступает холодный воздух зимой. Стоит учесть, что батарея помимо комнаты нагревает еще и наружную стену, которая находится за ней, поэтому часть тепла теряется. Тепло потери уменьшаются теплоизоляционным слоем, на который сверху накладывается блестящая фольга из алюминия. Она отражает излучение, а теплоизоляция не пропускает тепло наружу. Сейчас возможно выбрать радиаторы, которые оснащены регуляторами температуры воздуха в помещении (рис. 11.34).
Рис. 11.34. Некоторые виды радиаторов позволяют регулировать температуру воздуха в отдельно взятом помещении
Чтобы воздух нормально циркулировал, расстояние между батареей и поверхностью стены или теплоизоляции оставляют минимум 3–4 см. Поскольку радиаторы располагаются под окном, сверху они прикрываются доской подоконника, что создает препятствие к движению теплого воздуха вверх. По этой причине оставляйте между радиатором и подоконником зазор не менее 8 см, а от пола поднимайте радиатор на 10 см. Декоративные экраны снижают излучение тепла радиатором, поэтому, если вы решили их установить, поднимите экран от пола на 10 см и проделайте отверстия в подоконнике, чтобы была более активная циркуляция воздуха. На сегодняшний день на рынке представлены следующие виды радиаторов (табл. 11.4).
Таблица 11.4. Виды радиаторов
Выбирая отопительные приборы для своего дачного дома, обратите внимание в первую очередь на тепловую мощность и давление в отопительной системе, выдерживаемое радиатором. Рассчитывая тепловую мощность, нужно исходить из расчетов, что 1 кВт хватает на обогрев 10 м 2 при учете высоты потолков до 3 м. Конечно, это всего лишь грубый расчет необходимой мощности. Учитываются также размеры окон, материал, из которого построен дом, и толщина стен, поэтому расчет нужного количества батарей лучше доверить специалистам. Рабочее давление радиатора указывает на уровень давления, на которое он рассчитан. В загородных домах давление в отопительных приборах ниже, чем в городских квартирах. В дачном доме давление должно составлять не более 3 атм., поэтому здесь может применяться большинство из представленных радиаторов. Помимо рабочего давления следует также учитывать газообразование в радиаторах. Решающими факторами при покупке радиаторов являются стоимость, компактность, легкость монтажа, внешний вид и гигиеничность.
Добавить комментарий
